“نحن لا نبذل جهدًا كافيًا لإصلاح المشكلة”

تعد منطقة فينيتو الخضراء في إيطاليا موطنًا لعلامات الأزياء الفاخرة وموردي المنسوجات من الطراز العالمي، ولكنها تعاني أيضًا من التلوث البيئي بسبب تسمم مجاري المياه فيها بـ “المواد الكيميائية الأبدية”.

في ستينيات القرن العشرين، أنشأت مجموعة المنسوجات مارزوتو مركزًا بحثيًا في بلدة تريسينو، حيث بدأت في إنتاج المواد الكيميائية المعروفة باسم مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل، أو PFAS، للملابس المقاومة للماء. وفي النهاية، تغيرت ملكية الشركة، التي كانت تسمى في البداية ريمار ثم ميتيني، وأصبحت موردًا لصناعات الأدوية والكيميائيات قبل إفلاسها في عام 2018 في أعقاب فضيحة تلوث المياه، لكن الخبراء يقولون إن الضرر الذي يلحق بالبيئة سيكون دائمًا.

وتعاني الأسر في مقاطعات فيتشنزا وفيرونا وبادوفا الآن من التأثيرات الصحية طويلة الأمد، والتي تشمل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناجمة عن تلوث المياه.

إن تلوث المياه والهواء من أهم المخاوف التي تواجه صناعة الأزياء. على سبيل المثال، تعد عمليات الصباغة والتشطيب مسؤولة عن 20% من تلوث المياه على مستوى العالم. كما أظهرت دراسة أجراها البرلمان الأوروبي أن أحمال الغسيل المليئة بالملابس المصنوعة من البوليستر يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تصريف مئات الآلاف من الألياف البلاستيكية الدقيقة في أنظمة المياه.

ويقال إن صناعة الأزياء العالمية مسؤولة عن 10% من انبعاثات الكربون العالمية – أكثر من الرحلات الجوية الدولية والشحن مجتمعين. وقد تضاعف إنتاج الألياف النسيجية العالمية تقريبًا في العقدين بين عامي 2000 و2020، مع زيادة عدد العناصر التي يتم ارتداؤها ما بين 7 و10 مرات قبل التخلص منها، وفقًا لمؤسسة إلين ماك آرثر.

ولكن على الرغم من هذا الضرر البيئي، كان من الصعب تحقيق التغيير. ويأمل البعض أن يساعد التشريع الأوروبي الجديد في الحد من البصمة البيئية للصناعة، في حين يزعم آخرون أنه ما لم يتم إرغام مجموعات الأزياء السريعة العالمية التي تنتج السلع خارج الاتحاد الأوروبي على الالتزام بنفس قواعد التصنيع وإنهاء توريد السلع الرخيصة التي تغذي الشراء المفرط من قبل المستهلكين، فإن الإصلاحات لن يكون لها تأثير يذكر.

يقول ماتيو وارد، المقيم في فينيتو، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لاستوديو الاستشارات WRÅD، والمؤلف المشارك لسلسلة الأفلام الوثائقية: “نحن لا نبذل جهدًا كافيًا لإصلاح المشكلة”. نفاية“إن هذا التقرير الذي يتناول التكلفة البشرية والبيئية للأزياء السريعة، يؤكد أن “العدالة الاجتماعية، التي تعد شرطاً أساسياً للتحول البيئي، ليست أولوية حقيقية… هناك طرق للتطور، ولكن صناعة الأزياء لم تكتسب الشجاعة بعد”.

وبحسب تقرير صادر عام 2024 عن شركة الاستثمار الخاصة أمبينتا، التي تركز على الشركات المستدامة بيئيًا، فإن أكبر التحديات التي تواجه صناعة الأزياء هي التآكل السريع للمنسوجات منخفضة الجودة والتوافر المحدود للألياف لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير بالإضافة إلى تقنيات إعادة التدوير. ووفقًا لشركة أمبينتا، “تتطلب معظم عمليات إعادة التدوير المتاحة نفايات نسيجية “عالية النقاء”، وبالتالي فهي غير قابلة للتطبيق على غالبية الملابس الموجودة في السوق لأنها تحتوي على ألياف وألوان مختلطة”.

إن إعادة التدوير الميكانيكي – عملية الفرز والغسيل والطحن وإعادة التحبيب والتركيب – فعالة اقتصاديًا، ولكنها محدودة النطاق لأنها تعمل بشكل جيد فقط مع العناصر الصوفية.

وتتمثل المشكلة المتبقية في أن نطاق وإمكانية الوصول إلى مثل هذه التقنيات لإعادة التدوير لا تزال محدودة. ووفقاً لمؤلفي تقرير أمبينتا فيديريكا مالون وفابيو رانجينو، فإن “(كل) هذه العوامل مجتمعة تجعل من دفن النفايات مباشرة أو حرقها أو شحنها إلى الخارج أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية من إعادة التدوير محلياً”.

وتعتبر الموضة السريعة، التي جعلت الاتجاهات في متناول المزيد من المستهلكين على مستوى العالم من خلال نماذج الأعمال القائمة على أحجام الإنتاج الضخمة، السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الاستهلاك والتلوث. وتشير البيانات إلى أنه بحلول عام 2030، سوف يعتمد 69% من إنتاج المنسوجات العالمي على البوليستر والنايلون والألياف الاصطناعية الأخرى. ولن يكون سوى 25% من هذه المنسوجات ذات أصل طبيعي.

وتقول ليفيا جيوجيولي فيرث، الشريكة المؤسسة لشركة إيكو إيدج: “اليوم أصبح سعر منتج شين أقل من سعر الساندويتش… ولا تستطيع الشركات إنتاج هذه المنتجات بهذه السرعة والتكلفة الرخيصة إلا لأنها تستخدم العمالة المستغلة والألياف الرخيصة القائمة على الوقود الأحفوري”.

وتقول شركة أمبيانتا إن المتانة يجب أن تكون المعيار الأول عند الحديث عن الاستدامة في المنسوجات، ولكن نادراً ما يتم ذكرها في أي من العلامات التجارية المعروفة باسم “العلامات الخضراء”. وكتب مالون ورانجينو: “من المرجح أن يكون ذلك بسبب تعارضه مع ديناميكيات الحجم المرتفع والسعر المنخفض التي تدعم هذا القطاع”.

في العام الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي آلية مسؤولية المنتجين الموسعة التي تجعل العلامات التجارية مسؤولة عن التخلص من كل منتج يقدمونه إلى السوق. وفي أبريل/نيسان، وافق على توجيه الحق في الإصلاح الذي من شأنه أن يشجع المستهلكين في أوروبا على إصلاح المنتجات المعيبة بدلاً من استبدالها. وفي مايو/أيار، أقر تشريعاً يحظر تدمير المنسوجات والأحذية غير المباعة، اعتباراً من عام 2026 (هناك استثناءات للشركات الأصغر).

ولكن كما هي الحال دائما مع التقدم المحرز في مجال الاستدامة، فإن الأمر معقد. وقد أيد التحالف الأوروبي للأزياء (EFA)، الذي يضم في عضويته غرف الأزياء الدولية ومنظمات المنسوجات، التشريع على نطاق واسع، ولكنه سلط الضوء أيضا على الجوانب الإشكالية لبعض المقترحات.

على سبيل المثال، في ورقة موقف نشرتها العام الماضي، قالت إن متطلب تضمين الألياف المعاد تدويرها في الملابس الجديدة قد يؤدي إلى إنتاج المزيد من المواد المختلطة التي يصعب في نهاية المطاف إعادة تدويرها باستخدام التكنولوجيا المتاحة حاليًا. وقالت أيضًا إنه عند فرض متطلبات إعادة التدوير، يجب على الجهات التنظيمية أن تأخذ في الاعتبار الحواجز التكنولوجية والافتقار إلى حلول الفرز وعمليات التفكيك.

وفي مؤتمر للرابطة الأوروبية للأزياء في بروكسل هذا العام، قال كارلو كاباسا، رئيس غرفة الأزياء الإيطالية: “نحن نقدر نهج المفوضية الأوروبية تجاه الاستدامة في مجال الأزياء، لكننا نطالب بتعديلات معينة على القانون لحماية وتعزيز قيمنا وإبداعنا. لا يمكن للصناعة أن تتجنب استخدام الألياف الخام تمامًا، ويجب علينا تحفيز الدائرية مع الصناعات الأخرى … ويجب علينا تحديد البدائل بشكل أفضل مثل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام للمنتجات غير المباعة التي لا يمكن تدميرها”.

منذ الصفقة الخضراء التي أقرتها المفوضية الأوروبية في عام 2019، تعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على تمرير تشريعات تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية والبيئية لصناعة الأزياء من خلال جعل المنسوجات أكثر متانة وقابلية لإعادة الاستخدام. عارضت الشركات شرطًا جديدًا للإعلان عن كمية الإنتاج الزائد أو السلع غير المباعة مستشهدة بمخاوف “المنافسة”. اقترحت EFA جعل مثل هذه البيانات متاحة للمفوضية الأوروبية فقط.

وتجري حاليا مناقشات حول طرح جواز سفر المنتج الرقمي، أو رمز الاستجابة السريعة الذي يحتوي على معلومات النسيج الخاصة بالملابس، ولكن الجدول الزمني غير واضح. وفي الولايات المتحدة، حيث أصبحت هذه المعلومات بالفعل شرطا أساسيا لمعظم المنتجات النسيجية، فقد ساعدت في تسهيل عملية إعادة التدوير، التي تعتمد حاليا على الفرز اليدوي والكاميرات بالأشعة تحت الحمراء.

“لقد كنا نروج للاستهلاك المسؤول، ثم ظهرت شركتا شين وتيمو من العدم وجعلتا شركتي إتش آند إم وزارا تبدوان وكأنهما من العلامات التجارية الفاخرة… وما لم تتوقف هذه الشركات عن قصفنا بالأزياء التي يمكن التخلص منها (يعتمد نموذج أعمالها على هذه الدائرة المفرغة) أو ما لم يقم المستهلكون بالإضراب، فلن يتوقف شيء”، كما يقول جيوجيولي فيرث. “ما يجعلني متفائلاً اليوم هو التشريع. إن معرفة أن دولاً مثل فرنسا أو ولايات مثل كاليفورنيا بدأت في مناقشة قوانين لفرض ضريبة على النفايات، على سبيل المثال، يشكل خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح”.

ولكن هناك احتكاكات في القطاع خلف الكواليس، حيث يشعر أصحاب العلامات التجارية للأزياء الراقية والمطلعون على الصناعة بالإحباط بشكل متزايد إزاء الطريقة التي يتم بها استهداف قطاعهم من قبل التنظيم والناشطين عندما يتعلق الأمر بالاستدامة. ويقولون إن المستهلكين بحاجة أيضًا إلى القيام بدورهم في العناية بملابسهم وارتدائها لفترة أطول من مجرد بضع مرات، حتى لو كان سعرها في المتناول.

ويأمل مالون ورانجينو أن يساعد الوعي بين الأجيال الأصغر سنا في إحداث التغيير. ورغم أن المستهلكين في الفئة العمرية 18-25 عاما هم من أكبر المتبنين للأزياء السريعة، فإن سوق السلع المستعملة العالمية تشهد أيضا نموا بفضل “الراحة الاقتصادية والوعي البيئي المتزايد بين العملاء الأصغر سنا”، وفقا لشركة أمبينتا.

وتظهر بيانات أمازون الواردة في تقرير أمبينتا أن 30% من الملابس التي يرتديها مستهلكو الجيل زد الأوروبيون مستعملة مسبقًا. وفي الولايات المتحدة، يفكر 62% من المستهلكين في نفس الفئة العمرية في شراء سلعة مستعملة قبل شراء سلعة جديدة، وفقًا لما ذكرته أمبينتا نقلاً عن استطلاع أجرته شركة ثريد أب. وقال مالون ورانجينو: “من المرجح أن يتعزز هذا الدافع ذاتيًا، عامًا بعد عام، مع زيادة هؤلاء المستهلكين الأصغر سنًا في قدرتهم الشرائية ونمو حصتهم من الإنفاق الإجمالي”.

يقول جيوجيولي فيرث إن الجميع يجب أن يقوموا بدورهم. “إن التغيير يأتي دائمًا من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل… إن الشركات لديها واجب التغيير والمواطنون لديهم مسؤولية البدء في شراء كميات أقل”.

تعرف على أحدث قصصنا أولاً تابع FT Weekend على انستجرام و إكسواشترك في البودكاست الخاص بنا الحياة والفن أينما تستمع