في وقت سابق من هذا العام، قام مصمم الأزياء المقيم في نيويورك ويلي شافاريا برش عطر هالتان من بارفومز دي مارلي ليس فقط على نفسه بل وعلى عارضاته والورود التي تركها على المقاعد وفي جميع أنحاء مستودع جرين بوينت في بروكلين. بعد ذلك، تظاهر شافاريا بشرب العطر من زجاجة صغيرة الحجم؛ وقال مازحا إنه يشربه “بالجالون”. هالتان هو عطر حيواني، ثقيل على الجلد. العود—رائحة خشبية ومسكية—ممزوجة بروائح زهرية أكثر رقة مثل اللافندر والبرغموت. إنها رائحة رجولية ولكنها ليست طاغية، وبالنسبة لشافاريا، كانت بمثابة بوابة أخرى إلى مجموعته.
“كان ويلي يجمع بين قوة المرئي وقوة غير المرئي”، كما يوضح إيفان جاكلين، رئيس شركة Parfums de Marly وشركة Initio Parfums Privés في الأمريكتين. “باستخدام الرائحة، يمكنك إرسال رسالة لها تأثير على العقل الباطن لشخص ما”. على عكس حواسنا الأخرى، تصل الرائحة مباشرة إلى نظامنا الحوفي، وهو الجزء من دماغنا الذي يحتوي على كل من الذاكرة والعواطف. على سبيل المثال، رائحة خشب الصندل – التي تشبه رائحة الزنجبيل تقريبًا وحلوة بشكل غريب – تذكرني على الفور بمنزل أجدادي الصينيين، حيث كان هناك تمثال مصنوع من الخشب الناعم عند المدخل. مع الرائحة، تصل الذكريات قبل أن تتاح للفكر أو المنطق فرصة اللحاق بها.
ولهذه الأسباب إلى حد كبير، كانت الموضة ترتبط دوماً بالرائحة. فمن المستحيل أن نشم، على سبيل المثال، تلك الرائحة العطرية المميزة التي ارتبطت بعطر شانيل رقم 5، دون أن نفكر في دار الأزياء على نطاق أوسع. ومن المعروف أن كريستيان ديور طور خط عطور خاص به بالتعاون مع سيرج هيفتلر لويش، صديق طفولته (وجد صانع العطور الرئيسي فريديريك مال). ويقول فرانسيس كوركدجيان، صانع العطور الحالي في دار ديور، والذي قضى ساعات طويلة في الأرشيف، يبحث في الطريقة التي كانت ديور تفكر بها في الرائحة: “العطر عالم قائم بذاته. الرائحة هي أول حواسنا الخمس التي تظهر جسدياً وبيولوجياً أثناء وجودنا في حالة الجنين”. (تشير كل رائحة من العطور الموجودة في مجموعة جديدة من عطور ديور إلى لحظة محددة في تاريخ دار الأزياء).
بالطبع، لم تكن شافاريا أول من استخدم الروائح لتوسيع تجربة عرض الأزياء على الممشى. فقبل عشر سنوات، ابتكرت رودارتي (التابعة لشركة العطور 12.29، التي تديرها الأختان المصابتان بالحس الحسي دون وسامانثا جولد وورم) خلفية عطرية مميزة لعروضها؛ وكانت علامات تجارية أخرى من ذلك الوقت، مثل أوبينينج سيريموني، وثاكون، وبرابال جورونج، تجمع أيضًا بين الروائح والأناقة. وكانت فيكتوريا بيكهام مغرمة بإضاءة شموع ديبتيك المعطرة في عروضها على الممشى. وربما كان هناك شيء ما في الهواء: فقد طور إيان شراجر مع لو لابو عطرًا لفنادق إيديشن في نفس الوقت تقريبًا.
ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه الأخير يختلف قليلاً عما رأيناه في الماضي. إذا كان العطر يستخدم سابقًا كمرافق – نغمة عليا للترتيب الموسيقي الذي يمثل عرض أزياء – فإن العطر اليوم يبني العالم، ويقدم بُعدًا جديدًا للعلامة التجارية ويثير ما هو آت. في أحدث عرض لـ Balmain في باريس، غرس أوليفييه روستينغ الهواء برائحة جديدة (صدرت هذا الشهر). انضمت بربري وتوم فورد إلى موجة جديدة من عطور منصات العرض في الموسم الماضي أيضًا، حيث وضعوا علامة على الهواء بعطر Ivy من Perfumer H و Vanilla Sex من Ford على التوالي. كما رشت بيكهام – التي أطلقت مؤخرًا خطها الخاص من العطور، المستوحى من ذكريات شخصية – عطر Suite 302، وهو مسك جلدي يستحضر الرحلات الرومانسية إلى باريس مع ديفيد بيكهام، في عرضها الخريفي، مع خطط لإطلاق عطر جديد في عرضها القادم.