احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أطلقت شركة “شين”، وهي مجموعة الأزياء السريعة عبر الإنترنت التي تخطط لإدراجها في بورصة لندن، “صندوقًا دائريًا” بقيمة 200 مليون يورو، ويقول رئيسها التنفيذي إنه سيعالج هدر الأزياء، وسط مخاوف بشأن استدامة العلامة التجارية.
وقال دونالد تانج لصحيفة فاينانشال تايمز يوم الثلاثاء إن الشركة التي تأسست في الصين تنوي ضخ الأموال في الشركات الناشئة والشركات الأكثر رسوخًا في المملكة المتحدة وأوروبا “في أقرب وقت ممكن”.
وقال تانغ “إن مواردنا المالية وحجمنا وإمكاناتنا (تعني) أننا يمكن أن نكون، وسنكون، خنزير غينيا مهمًا أو مطبقًا لهذه التكنولوجيا أو العمليات”.
الاستثمار المخطط له هو جزء بسيط من أرباح شركة Shein البالغة 2 مليار دولار لعام 2023. وقد تم تقييم مجموعة التجارة الإلكترونية، التي تقترب بسرعة من كبار تجار التجزئة للأزياء مثل Zara و H&M بعد ازدهارها أثناء الوباء، بنحو 66 مليار دولار في جولتها التمويلية الأخيرة.
وقد تشمل أهداف الاستثمار الشركات التي تعمل في المراحل المبكرة على المواد المعاد تدويرها، أو قد تبرم شركة Shein صفقات مع شركات أكثر نضجًا تستخدم عملياتها الحالية أقمشة جديدة أو ناشئة في محاولة لتصبح أكثر استدامة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل طموحات شركة شين لإدراج أسهمها علنًا في لندن، بعد قرارها بالتخلي عن الطرح العام الأولي المخطط له في نيويورك. وقد وقعت الشركة في فخ التوترات بين الولايات المتحدة والصين، كما واجهت مزاعم بارتباطها بالعمل القسري في منطقة شينجيانج الصينية. ونفت شين هذه المزاعم، قائلة إنها “تنتهج سياسة عدم التسامح مطلقًا مع العمل القسري”.
وتستكشف شركة شين – التي يقع مقرها في سنغافورة ولكنها تأسست وتحتفظ بمعظم عملياتها وسلسلة التوريد الخاصة بها في الصين – أيضًا خطة احتياطية لإدراجها في هونج كونج، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق.
ورفض تانغ التعليق على عملية الإدراج، والتي يجب أن تحصل على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بغض النظر عن المكان الذي تحدث فيه في نهاية المطاف في العالم.
وعندما سُئل عما إذا كان الصندوق بمثابة رد على الانتقادات والمخاوف بشأن سلسلة التوريد الضخمة، قال تانغ إنه “استمرار للجهود والرحلة التي نقوم بها منذ فترة طويلة”.
كانت شركات الأزياء السريعة مثل “شين” هدفا لانتقادات النشطاء الذين يزعمون أن صعودها أدى إلى حجم غير مسبوق من الأزياء الرخيصة ذات الجودة الرديئة التي تنتهي في مكبات النفايات.
وبحسب مؤسسة إلين ماك آرثر، وهي مؤسسة غير ربحية تشن حملات ضد النفايات والتلوث، يتم التخلص من أكثر من نصف الأزياء السريعة في أقل من عام. وقالت شين إن نموذج أعمالها عند الطلب يعني أنها تحمل مخزونًا أقل من تجار التجزئة التقليديين.
وقال تانغ إن نفايات الأزياء لا يمكن إصلاحها “بشكل فردي” وأن الأمر لا يتعلق “بالمال فقط”.
وقال “إنها كبيرة للغاية، وتحتاج إلى جهود تعاونية”، داعيا الآخرين، بما في ذلك تجار التجزئة المنافسين، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين، وصناع السياسات، والمنظمات غير الربحية والأكاديميين، إلى الانضمام إلى مبادرة الدائرية.
وفي الشهر الماضي، قدمت شركة شين أوراقاً سرية إلى هيئة تنظيم الأسواق في المملكة المتحدة، وهو ما يقرب الشركة خطوة من ما يمكن أن يكون إدراجاً ضخماً في أسواق رأس المال في لندن التي تفتقر إلى الحيوية عادة.
كان لشين اجتماع مع وزير الأعمال الجديد جوناثان رينولدز قبل الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي والتي فاز فيها حزب العمال بأغلبية ساحقة. وكان حزب العمال قد قال في وقت سابق إن لندن لابد وأن ترحب بطرح أسهم شين للتداول العام لأن ذلك من شأنه أن يفرض على الشركة معايير تنظيمية أعلى من أي مكان آخر.
وقالت الشركة أيضًا يوم الثلاثاء إنها ستستثمر 50 مليون يورو إضافية في العلامات التجارية والمصممين والحرفيين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يعملون مع Shein، إلى جانب “استثمارات محتملة” في البحث والتطوير أو مصنع تجريبي في أوروبا أو المملكة المتحدة.
وفي عام 2022، أطلقت الشركة منصة لإعادة بيع الملابس في الولايات المتحدة، وهي متاحة الآن أيضًا في المملكة المتحدة وأوروبا، مع إدراج أكثر من 115 ألف قطعة مستعملة للبيع، بحسب ما قاله شين.